□叶青

下班步行回家，街巷里飘荡的生炸圆子香气，缠绕鼻腔，牵着嗅觉，勾得人舌底生津。进入腊月，街头巷尾、家家户户响起了油锅的欢腾，一直炸到年关，这是习俗，也是岁末愈发浓郁的年味。

我转身去了菜市场，买了草鱼和猪前夹肉，乐呵呵地拎回家，剐鱼红、剁猪肉、切姜蒜……然后，站稳马步，半弯着腰，攒足力，手顺着同一方向和馅，搅出一个个同心圆。鱼蓉渐渐由稀变稠、由散变黏，最后满盆如凝脂状。用虎口挤出鸡蛋大小的圆子，入锅接受热油的考验。不一会儿，圆子从锅底一个驴打滚，吐着油星子翩翩上浮，圆滚滚的，活脱像一个个乒乓球，你挤着我，我不让你，如同儿时小伙伴挤墙取暖一样热火朝天。

儿子刚进家门就嚷着好香，迫不及待地用筷子串起一串，急急送入口中。 “真香！有了年的味道。”他啧啧称赞，忽地抬起头问：“这圆子为何叫生炸呢？”“因为是直接用生肉馅下锅炸的呀。”我话音未落，思绪却飘回到那些围着灶台炸猪肉圆子的旧时光。

初中毕业后，每年宰了年猪，父亲便将猪脖子上的第一刀“槽头肉”交给我。我摆开阵势，两把菜刀在砧板上剁好肉末，往里面加几个鸡蛋，用筷子沿着顺时针方向搅一搅，双手团成圆子，轻轻擦着锅边溜下油锅，用漏勺翻几个身，金黄饱满的猪肉丸子便诞生了。这种纯猪肉圆子紧实，表面毛糙，吃起来肉颗粒感十足。不像生炸圆子，用鱼红和猪肉混合馅料炸制，个个像乒乓球般鼓囊，入口Q弹，外酥内嫩。

第一次做生炸圆子，是在我与妻子完婚后三朝回门的那天，岳父正准备去湾里请个高手来炸“年圆子”。我自告奋勇，拿出家乡炸猪肉圆子的方法，和起岳父家的馅料。殊不知，岳父家的馅料猪肉只占三成，而主料是鱼红，约占七成，与家乡纯猪肉蓉的和法有天壤之别。当我信心满满地挤些圆子放进油锅，眼前的景象让我傻了眼，圆子遇热油四分五裂，炸开了花，就像把一颗石子丢进地面觅食的麻雀堆，扑棱棱一股脑儿腾空飞散。岳父呆立锅边，睥睨着眼说：“不得了，炸成一锅豆腐渣了。”烧灶的岳母急忙起身朝锅里一瞅，神色也顿时黯淡下来。

那年春节，我炸的“豆腐渣”圆子还是端上了餐桌。来客很少有伸筷子的，但询问圆子出处的却不少。岳父要么一笑了之化解尴尬，要么说是他这个“水货师傅”炸的。此情此景，令我羞愧难当。

我暗暗立誓，一定要炸好鱼肉混合馅料的圆子。江夏金口生炸圆子早已声名在外，我慕名前往学艺，一边吃一边向师傅请教。他俨然把我当成了徒弟，边口授边示范，从食材的选择到用料的配比，从调入盐水的时机到打馅的要领，从馅蓉的鉴别到油温的掌控等等倾囊相授。

后来也不知经历了多少次失败，我才练就了“手就是秤、眼就是勺”的绝活——掂一掂鱼红的重量，就知道该配多少猪肉适宜；看一看鱼肉蓉的分量，就能精准加入生姜水、盐、鸡蛋清和水淀粉，和出来的馅蓉总能不稀不干、不咸不淡。再后来更是炉火纯青，用白糖代替鸡精增鲜，在馅蓉中加入熟猪油锁住水分……当岳父母吃上黄灿肥美、外酥内嫩的生炸圆子时，赞不绝口。

时间扑面而来，转眼又快过年了。我想岳父母一定准备了食材，等我去做那寓意团团圆圆、幸福美满的年圆子。我该回趟岳父母家了。