□梁洪汀

在老家，每到冬腊月间，当刨汤和年肉的香味尚未弥漫开时，糯米的热乎气儿就已经飘满整个山村——那是糍粑的香气。

糍粑，是鄂西土家族的传统美食，也是我童年记忆中必不可少的“年味担当”。

打糍粑要看天时，以干燥的晴冬日为佳，而且讲究“全家齐动手，来年不受穷”。日子挑好后，母亲头天夜里便把糯米浸泡在清水中，令其吸足水分，颗粒饱满。第二天清晨，她再将沥干的糯米装入木甑，端上灶台，以猛火蒸熟，确保其“熟而不烂，软而不黏”。

紧接着，就到了最重要，也是最有趣的环节——脚踩舂碓。

院坝里传了好几代人的石碓，闲置一整年，终于又有了用武之地。冒着热气的糯米倒进碓窝，父亲和大伯各扶横杠一侧，赤脚去踩碓尾。在“打糍粑接嘎嘎（外婆），嘎嘎要吃大糍粑……”的号子声中，沉重的碓头高高扬起，一下一下砸在糯米上，发出“咚咚”的闷响。

碓头扬起和砸下的间隙，母亲和婶婶手持木棒，反复翻动碓窝里的糯米，使之受力均匀，逐渐黏连成团，到最后浑然一体，泛起玉石般的柔光。多年的默契，让他们在这种协作劳动中显得游刃有余，甚至还有空盯着满地疯跑、嚷嚷要吃年粑粑的两个孩子。

米团完全成型后，会被抬到铺了一层面粉的案板上，再由母亲和婶婶的巧手，揉捻按压成一个个海碗大小、圆润厚实的粑，犹如一轮轮皎洁的满月。

糍粑晾冷变硬后，放入缸中用清水养着，可久存不坏。它是自家享用的美食，也是春节走亲戚、拜长辈的必备之礼，寓意着团圆丰足、平安顺遂。糍粑还常用来祭祀，在神龛前与腊肉、醪糟一道，于青烟缭绕中告慰历代先祖，也安顿着现世的人心。

糍粑的吃法多样，最简单的是火烤。寒风呼啸的冬夜，一大家人围坐在火塘边取暖，说笑的同时，捞出几个糍粑，架在炭火上慢烤，不停地翻面，直至外焦里嫩，鼓胀如球。

糍粑一般是蘸糖吃，软糯弹牙的米团和颗粒分明的白糖，在嘴里交汇成独特的口感。儿时的我，总是用两指捏着刚烤好的糍粑，左右手来回交替，一边呼呼直吹气，一边又忍不住去咬。那股滚烫的甜香，能从舌尖一直暖到心底去。

不过我最贪念的，还是母亲为我做的那一盘鸡蛋煎糍粑。

先将硬实的糍粑切成块，然后裹上鸡蛋液，放入热锅里用腊猪油慢煎。煎的过程中，要频繁翻动，不能糊锅，等到糍粑重新变得软糯，两面金黄即可。出锅前，撒一把盐，再加些剁碎的蒜苗，吃起来香气扑鼻，别有一番滋味。我七八岁时很挑食，没少让父母担心，但唯独对这道菜来者不拒。对我来说，鸡蛋煎糍粑的味道，就是母亲的味道，家的味道。

如今老家早已不是与世隔绝的小山村，糍粑也变成流水线制作、随时能在超市买到的特色食品。拿回去烤一烤，煎一煎，同样能拉出长长的丝，但我总觉得少了些藏在慢工细活里的灶火气和亲友齐聚的人情味。

糍粑香透的时节，腊月便真的深了。深在岁月间，深在记忆中，深在香喷喷、暖融融的热气里。从此无论我走多远，魂儿总被那一团滚烫的软糯黏着，年年岁岁，不曾远离。